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第83章（第2页）

10月25日　周六　宝鸡　晴　至　西安　晴

宝鸡的口味，和这片甘陕大地上的人民一样，朴实、呛辣、酸爽。

由于有“地头蛇”

的引导，我们这顿饭吃得酣畅淋漓。

油饼卷辣子、老碗鱼和臊子排骨，以及各种臊子面！

先说油饼卷辣子，这个油饼无限接近我之前提过的脂油饼，相较那个要更薄，油更少，没有葱花香。

但油润的味道不变，香脆的口感更胜一筹。

挖一勺随饼端上来的碧绿的小尖辣椒炒肉末，卷进饼中扔进嘴，酥脆的口感如同个炮仗一样在口腔里炸开，每一次咀嚼都会弥漫出一股尖辣椒的浓香。

再说老碗鱼，昨天晚上就想尝尝这道菜，但我们去酒店旁的小馆子点它的时候，店家说已经卖完了。

也许是天意，如果昨天在那家很随便的小饭馆点过它，那今天必然会错失这道经典的菜式。

辣、麻、咸、鲜。

老碗鱼的卖相看起来有那么一点点像水煮鱼，主料一般是鲶鱼。

鲶鱼的油脂重，肉块厚，没有刺，除了土腥味重一些和长得难看一点以外全无缺点，是最适合这种浓郁做法的鱼类——在我看来，贵价的黑鱼也无法超越它——用花椒和辣椒的味道掩盖掉腥味之后，每次从那个如脸盆一般的老碗中收回夹着厚实鱼肉的筷子，都是一种无上的享受。

老碗鱼的汤汁比水煮鱼的味道更加丰富：先拌上干淀粉，再用油煎过的鲶鱼，鱼皮外面微微结上了一层硬壳，可以阻止汤汁更多地渗入鱼肉，这样在品味香辣的同时，也不会错失鲶鱼本身的香气。

在那个碗里赤红的油汤之下，还埋藏着菜花、青笋、腐竹、豆腐、木耳等底料。

这些配料以“脆”

字为基础，和绵软鲜香的鲶鱼肉相映成趣，远超水煮鱼配的豆芽或者青笋。

最后怎能不提臊子面？

臊子面是因为陕中独有的肉臊子而得名，但也有说是“嫂子面”

的转音误读，出自早年间某人嫂子的手艺。

宝鸡本就是岐山臊子面的原产地，这顿饭肯定也少不了臊子面。

在“地头蛇”

的推荐下，店家端上来数个小碗，每个碗都是不同口味，以及因掺了菠菜汁、胡萝卜汁等天然着色物而呈现出缤纷颜色的面。

这让我们一次尝尽了岐山面的“面白薄筋光，油汪酸辣香”

。

吃岐山臊子面，讲究的是“吃面不喝汤”

，所以欲品汤汁的绝妙，就得配上那一盘和汤汁同味、入口即化、酸香可口的臊子排骨。

吃口面，夹块排骨，聊聊从成都到这里路上的囧闻，展望下午将要去的五丈原。

这一餐饭，庶几无悔！

后记：三国圣地三国梦

“忆昨路绕锦亭东，先主武侯同閟宫”

。

自此而后，弹指一瞬，便在这里晃过了八年寒暑。

在祠堂内混饭，朝夕与先贤共处。

春游海棠，夏赏荷花，秋有金银双桂，冬来蜡梅飘香。

闲来无事，池塘喂喂锦鲤；繁忙劳作，权当松活筋骨。

这倒是个修身养性的好地方。

旁边的锦里古街，虽然占地面积不大，但吃喝玩乐一应俱全。

小吃街里的美味让吃货们流连忘返，结义楼里偶尔听听川剧，看看变脸，再泡上一杯清淡苦香的竹叶青，也颇为悠然自得。

酒吧一条街上有家煮酒坊，二楼阁窗边上，要一斤梅子酒，一斤桂花酒，一碟酱牛肉，一碟茴香豆，知己在清风雅静夜色中，看着熙熙攘攘的锦里人群，探讨着茴香豆的“茴”

字到底有哪四种写法，总在不知不觉中饮至微酣……

每每清晨，在各位英雄的塑像前溜达溜达，虽感觉历史离我们很远很远，但英雄却总离我们很近很近……

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